Установка дверей своими руками

Установка дверей своими руками

Двери есть в каждой жилой и хозяйственной постройке. Их количество зависит от планировки и размеров пространства — современные квартиры насчитывают от 5 до 15 дверных проёмов. Если учесть, что услуги мастера по установке стоят недёшево, умение самостоятельно смонтировать дверной блок становится весьма выгодным. Тем более что алгоритм монтажа не сложный, а специальных инструментов для этого не потребуется. Усвоив элементарные правила и порядок сборки двери, каждый сможет справиться с поставленной задачей.

Необходимый инструмент для установки двери и монтажа фурнитуры

Скорость и качество монтажа дверного блока зависит не только от умений установщика, но и от правильно подобранного инструмента. Представьте, что в нужный момент под рукой не оказалось сверла подходящего диаметра. Что делает обычный, непрофессиональный сборщик? Он сверлит отверстие тем, что имеется в наличие. В результате через полгода дверь благополучно начинает скрипеть, дребезжать при закрытии и, в конце концов, разваливается. Теперь работы прибавилось — придётся разбирать всю конструкцию и исправлять ошибки. Поэтому рекомендуется использовать крепёж только рекомендованного размера. Диаметр шурупов, анкеров и свёрл должен соответствовать размерам, данным в инструкции.

Необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • электрическая дрель;
  • ножовка по дереву (мелкий зуб, малый развод, желательно с трёхгранной заточкой);
    Мебельная ножовка
    Трёхгранная заточка зубьев позволяет делать тонкие запилы
  • шуруповёрт или набор насадок для дрели;
  • перфоратор;
  • буры по бетону (6 мм и 4 мм в диаметре);
    Бур по бетону для перфоратора
    Победитовая напайка на конце бура позволяет сверлить твёрдые бетонные стены
  • набор свёрл для дерева (4 мм и 3 мм в диаметре);
  • стамески (шириной от 5 до 20 мм);
  • маркер или карандаш (шариковая ручка);
  • измерительные инструменты, в частности, рулетка, гидравлический уровень или лазерный нивелир;
  • стусло.
    Плотницкое стусло
    С помощью стусла можно отрезать заготовку под нужными углами

Как правило, в заводской комплект дверей входит весь необходимый крепёж. Но если это не так, следует запастись:

  • шурупами по дереву (с большим шагом резьбы, оптимальный диаметр 2,5 мм);
    Шуруп по дереву
    Широкая резьба способствует прочной фиксации деталей между собой
  • дюбель-гвоздями (диаметр от 6 до 10 мм);
  • монтажной пеной (желательно с низким коэффициентом усадки и коротким периодом застывания).
    Монтажная пена
    Количество монтажной пены в баллончике измеряется в литрах

Если в арсенале мастера окажется электрический ручной фрезер, это в значительной мере ускорит процесс установки дверей. С его использованием врезка замка и петель выполняется более качественно и быстро.

Фрезер
Мощный фрезер с точными настройками ускоряет процесс врезки замка в несколько раз

Как подготовить дверной проём к установке двери

К проёму в стене, предназначенному под монтаж дверей, предъявляются следующие требования:

  1. Линейные размеры (высота, ширина и глубина) превышают внешние габариты дверного блока не более чем на 3–4 см.
    Размеры дверного проёма
    Ширина двери должна соответствовать глубине дверного проёма
  2. Внутренняя поверхность проёма представляет собой ровную плоскость. Это условие необходимо для того, чтобы крепление дверной рамы было надёжным и прочным.
  3. Конфигурация проёма представляет собой прямоугольник с параллельными боковыми линиями, расположенными вертикально.

Если по одному из пунктов есть отклонения, их необходимо устранить. Для этого:

  • расчищается пространство вокруг дверного проёма;
  • производятся замеры высоты, ширины и глубины;
  • определяется объём «исправительных» работ.

Самый надёжный, но не самый быстрый, способ подогнать проём под нужные параметры — оштукатуривание цементно-песчаным раствором. Он позволяет полностью устранить все несоответствия и придать проёму заданные очертания. Для выполнения задачи необходимы:

  • ёмкость для замеса раствора (оптимальный размер от 20 литров);
    Ведро строительное
    Раствор замешивают в строительном ведре из прочного и химически устойчивого пластика
  • готовая сухая песко-бетонная смесь (марка цемента от 300 М, песок мелкой фракции);
    Песко-бетонная сухая смесь
    Сухая смесь продаётся в мешках весом от 25 кг
  • две или четыре обрезных доски (толщиной от 25 мм);
  • костыли-фиксаторы (4 или 8 шт.) или дюбель гвозди;
  • молоток;
  • мастерок;
  • шпатели;
  • гидравлический уровень.
    Строительный мастерок
    Заполнение опалубки раствором осуществляется при помощи мастерка

Порядок работы следующий.

  1. Замешивают раствор. В ведро сначала вливают воду, затем, помешивая, добавляют сухую цементную смесь. Рабочей считается консистенция очень густой сметаны. Однородность раствора достигается электрическим миксером.
    Замешивание раствора миксером
    Цементный раствор перемешивается на малых оборотах миксера
  2. Монтируют опалубку из досок. Для этого их устанавливают вокруг проёма в одной плоскости со стеной и закрепляют костылями или дюбелями. Край доски при помощи уровня выставляется по вертикали и линии будущего дверного проёма.
  3. Цементным раствором заполняют образовавшуюся полость. Работы ведутся снизу вверх, цемент постепенно набрасывается и выравнивается шпателем. Если полость слишком велика (более 15 см), проём рекомендуется усиливать арматурой — металлической сеткой с ячейкой от 50 мм. Полоску такой сетки крепят одной стороной к существующему проёму с таким расчётом, чтобы она располагалась посередине заполняемой полости. Если нужно уменьшить проём более чем на 20 см, выполняют кирпичную кладку.
    Кирпичная кладка, уменьшающая проём
    Сужение проёма при помощи кирпичной кладки применяется для входных дверей
  4. После схватывания и застывания бетонного состава (через 24 часа) опалубку разбирают. Отлитая поверхность при необходимости шпаклюется и покрывается краской.

В тех случаях, когда дверной проём мал, используют перфоратор или мощный штроборез. Для этого на стене вычерчивают контуры нового проёма и постепенно скалывают штукатурку и кладку до тех пор, пока не достигнут заданной линии.

Расширять дверной проём в доме, построенном из железобетонных панелей, категорически запрещено. Поэтому обычно не отверстие в стене подгоняют под размеры двери, а наоборот, дверь подыскивают или заказывают по размеру прохода.

Рабочий увеличивает проём
Кроме перфоратора увеличить дверной проём можно при помощи штробореза

Видео: как выровнять дверной проём


Процесс установки дверной коробки и монтаж петель

Когда дверной проём готов, начинают сборку и установку двери. Для этого нужно:

  • собрать дверной блок, а именно, смонтировать коробку, установить петли и подвесить полотно;
  • вставить и закрепить дверь в проёме;
  • установить остальную фурнитуру — дверные ручки, замки, ограничители, доводчики, уплотнители и т. д.;
  • закрепить откосы и наличники.

Начинается процесс со сборки дверной рамы. Поскольку разработчики используют различные способы соединения деталей в единую коробку, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Рама крепится:

  • клиньями;
  • саморезами;
  • пазами;
  • металлическими уголками и т. д.

Конечная задача состоит в том, чтобы собранная конструкция представляла собой П-образную опорную коробку.

Рабочий сверлит отверстие в коробке
Перед затягиванием узла шурупом необходимо просверлить отверстие меньшего диаметра

Самый распространённый вариант фиксации — соединение шурупами. Сборка при этом проста, но требует аккуратности. Порядок работ следующий:

  1. Замеряется высота дверного проёма. Чтобы сверху оставался технологический зазор, из этой величины вычитают 3–4 см. Размер переносится на боковину рамы. Срез выполняется под углом в 45° или 90° (в зависимости от конструкции коробки). Иногда соединение осуществляется посредством забивания деревянной или пластмассовой рейки.
    Схема расположения дверных зазоров
    Во время сборки дверного блока необходимо оставлять технологические зазоры
  2. Та же операция проводится с другой боковиной. Если проём ровный, расхождений по высоте быть не должно.
  3. Монтируется поперечная перекладина, длина которой равна ширине дверного проёма. Для этого соединяют стойки в П-образную конструкцию и фиксируют шурупами, завёрнутыми с внешнего торца. При этом нужно точно совместить края заготовок, все пазы должны совпадать.
    Части дверной коробки
    Точность фиксации деталей является необходимым условием при сборке дверной рамы
  4. Для установки саморезов предварительно просверливают отверстия меньшего диаметра. Нельзя вкручивать шуруп без подготовки, поскольку сухая древесина трескается и на ней образуются сколы.
  5. Во время сборки рама располагается на устойчивой опоре — на столе или полу. Нельзя допускать смещения конструкции или щелей между деталями.

Когда рама полностью собрана, осуществляется врезка петель. Для этого нужно:

  1. Произвести разметку. Петли устанавливают на одинаковом расстоянии от края дверного полотна (20–25 см). Если монтируются накладные элементы, нужды в углублении нет.
    Накладные петли
    Для установки накладных петель не нужно вырезать пазы на раме и полотне
  2. Шилом накалывают точки расположения саморезов. Петлю прикладывают к раме (большей своей частью) и делают отметки для сверления. Если петли врезные, на коробке очерчивают контур прилегающего крыла и делают углубление на толщину петли (2–2,5 мм).
    Рабочий выполняет разметку для петли
    Накладные петли устанавливают в 20–25 см от края створки
  3. Потайной паз для петель выбирают стамеской или фрезером. При ручной выборке сначала оббивают периметр на глубину 2 мм. Затем постепенно вырезают внутреннюю часть. В процессе работы важно определить направление волокон древесины. Проход стамески против него затруднён и чреват сколами. Удалять стружку нужно в направлении понижения волокон.
    Порядок врезки дверных петель
    Разметку удобнее производить шилом, так как на поверхности двери остаётся углубление для шурупа
  4. Такая же операция повторяется для дверного полотна. Накладные петли крепятся без отверстий. Для врезных нужно сделать углубление по контуру детали и глубиной 2 мм.
  5. Когда пазы готовы в них просверливают отверстия и фиксируют петли.
    Рабочий вкручивает шуруп в петлю
    Петля фиксируется четырьмя шурупами
  6. После этого дверной блок устанавливают в проём. Вооружившись уровнем и деревянными (или пластмассовыми) клиньями, раму вместе с полотном (уже на петлях) вносят внутрь стенового проёма. Задача монтажника заключается в том, чтобы зафиксировать дверь в вертикальном положении и на одинаковом расстоянии от плоскостей стены или вровень с ними.
    Рабочий выравнивает дверь
    Положение вертикальных стоек двери должно быть строго вертикальным
  7. Клинья вставляют в нижнюю часть двери и по бокам. Для укрепления положения их слегка подбивают молотком или киянкой. Далее раму фиксируют на стене анкерами, дюбелями и монтажной полиуретановой пеной.
Рабочие фиксируют раму
Вслед за выравниванием дверь фиксируют анкерными гвоздями и монтажной пеной

Если в конструкции предусмотрены анкерные якоря и в коробке есть технологические отверстия, сквозь них просверливают посадочные углубления и забивают или заворачивают крепёж. Как правило, устанавливают не менее трёх анкеров на боковых стойках и два якоря на горизонтальной перекладине. В основном это практикуется на тяжёлых входных или защитных внутренних дверях. Для лёгких межкомнатных конструкций чаще всего достаточно посадки на пену.

Видео: установка дверной коробки

Монтаж фурнитуры

Кроме петель, к фурнитуре относят дверной замок и ручку.

Установка дверного замка

Порядок установки зависит от конструкции. Бывают замки:

  • навесные;
  • накладные;
  • врезные.

Навесные модели в жилых помещениях используются редко, чаще в декоративных целях. Если нужно его установить:

  1. Используют дрель со сверлом и по отверстиям в дужках делают выемки.
    Дужки для навесного замка
    Дужки навесного замка врезают в полотно двери и раму
  2. Шурупами или болтами прикрепляют дужки к дверному полотну и раме.
  3. Навешивают замок.

Установка накладного замка также проста. В связи с тем, что существует множество различных моделей накладных замков, первым и основным источником информации по монтажу нужно рассматривать инструкцию от производителя. В большинстве случае для установки нужно:

  1. Просверлить сквозное отверстие через полотно двери диаметром 12 мм.
  2. Установить корпус замка на дверную створку, продев секретку наружу (2 или 3 самореза во фронтальной плоскости и 2 — в торце полотна).
  3. Смонтировать крышку конструкции изнутри и установить защитную накладку на личинку снаружи.
    Накладной замок
    Накладные замки используют как дополнение к врезным запорам

Врезные замки считаются самыми надёжными. Корпус устанавливает в паз внутри полотна, ответная планка располагается на дверной раме. Врезка замка осуществляется при помощи стамесок или электрического фрезера:

  1. Намечается место расположения замка на торце дверного полотна. Корпус должен крепиться симметрично относительно вертикальной и горизонтальной оси. Перекосы недопустимы, из-за этого замок быстро выйдет из строя.
    Порядок установки врезного замка
    Перед установкой и фиксацией врезного замка необходимо подготовить отверстие в дверном полотне
  2. Вырезается паз на глубину установки замка. Самый простой способ — большим сверлом сделать вертикальный ряд отверстий, а затем соединить их в единый паз, используя стамеску. При этом диаметр сверла выбирают соответственно толщине корпуса замка.
    Рабочий вставляет замок
    Простые правила помогут подготовить отверстие под врезной замок в полотне
  3. На фронтальных плоскостях высверливают два отверстия для ключа. Размер подбирают по величине замковой скважины.
  4. Если в конструкцию замка входит поворотная ручка, необходимо просверлить ещё одно отверстие для прохода оси детали через дверь. Разметка производится в соответствии с инструкцией, сопровождающей запорное изделие. Высота расположения ручки от пола составляет 85–90 см. Так как диаметр в этом случае достаточно большой, удобно использовать перьевые свёрла.

Видео: врезка замка в двери

Монтаж глазка

Иногда для удобства пользования входной дверью, вместо домофона устанавливается дверной глазок. Устройство его весьма простое. Для установки необходимо просверлить лишь одно отверстие, диаметр которого равен диаметру обзорного устройства.

Вид через дверной глазок
Правильно установленный глазок обеспечивает обзор на лестничной площадке

После этого:

  1. Глазок разбирается (раскручивается) на две части.
  2. Наружная часть вставляется в отверстие извне.
  3. Внутренняя линза заводится в гнездо до встречи с наружной частью.
  4. Две трубки скручиваются между собой до полной фиксации внутри дверной створки.
    Схема конструкции дверного глазка
    Кроме монокуляра в комплект глазка могут входить защитные планки, которые монтируются с наружной стороны двери

Затягивать глазок можно с помощью монеты. На ободе внутренней стороны есть насечки, вставив в которые рубль или пять, можно прокрутить трубку на несколько оборотов.

Высота установки глазка выбирается по росту жильцов. Стандарт — от 1,5 до 1,7 м от уровня пола. Чаще всего устройство монтируют посередине двери, но допускается смещение в сторону замка. Сектор обзора при этом смещается.

Видео: самостоятельная установка дверного глазка

Финишная отделка

По завершении монтажа дверей встаёт вопрос, чем отделать откосы. Задача этой детали заключается в придании эстетичности внешнему виду дверного блока, а также отчасти утепление и шумоподавление. Откосы можно сделать из различных материалов панельного типа:

  • гипсокартона;
  • ламинированного ДСП;
  • панелей МДФ;
  • пластиковых доборов.

У каждого вида панелей есть свои плюсы и минусы. Но общим преимуществом является быстрота и простота монтажа. Для фиксации листов в проёме дверей используется две технологии:

  • монтаж на каркас, сделанный из деревянных брусков или металлических профилей.
  • прямая фиксация на клей или полиуретановую монтажную пену.

Каркас сооружают в тех случаях, когда дверной проём целесообразно утеплить и изолировать от шума. Между стенами и наружными панелями остаётся пространство, которое заполняется минеральной ватой. Это предотвращает промерзание и гасит звуковые волны.

Схема отделки дверного проёма
Под откосами расстилается утеплитель, предназначенный для защиты двери от промерзания

Клеевой монтаж проще и быстрей, чем каркасный. Для каждого материала подходит свой вид клея. Так, например, для гипсокартона используют клей на гипсовой основе «Кнауф». Пластиковые откосы в силу их малого веса приклеивают на монтажную пену.

Клей для гипсокартона
Клей гипсовый монтажный продаётся в виде сухой смеси в мешках по 30 кг

Алгоритм работы по установке откосов следующий:

  1. Монтируется каркас из досок или профилей для гипсокартона. Он представляет собой две стойки, жёстко закреплённые на стене, с каждой стороны двери. Фиксация возможна при помощи дюбель-гвоздей или анкеров.
    Каркас для откосов из гипсокартона
    Дополнительное крепление верхней планки обеспечивается прямыми подвесами
  2. Обшиваются боковые поверхности стены. Если панели представляют собой длинномерные листы, вырезают каждый кусок строго по размерам откоса. Одной стороной заготовка упирается в дверь, другой — в край стены. Если используется реечный материал (например, вагонка), обшивку начинают снизу и поступательно закрывают всю плоскость.
    Откосы из вагонки
    Откосы из вагонки устанавливают в виде сборной конструкции
  3. Перед непосредственным зашиванием внутренность откоса заполняется минеральной ватой или полистиреном. Нарезаются полосы нужного размера и укладываются на стены между стоек растра.
  4. Последним выполняется обшивка верхнего откоса. Вырезается цельный лист нужной конфигурации или отдельные куски материала.
  5. Углы между вертикальными и горизонтальными элементами заполняются герметиком.
  6. Наружные края перекрываются наличниками или декоративными пластиковыми уголками.

Отдельно в списке способов отделки стоит штукатурка. Это довольно трудоёмкая технология. Но откос, покрытый штукатуркой, — самый прочный и надёжный. Ему не страшны удары и механические повреждения, пожары или наводнение. Чего нельзя сказать о прочих видах откосов, выполненных из горючих и подверженных разрушительному влиянию влаги материалов.

Для покрытия стены штукатуркой необходимы те же инструменты, что и для подготовки дверного проёма:

  • ёмкость для замеса раствора;
  • шпатели;
  • электрический миксер и т. д.

Порядок работ выглядит таким образом:

  1. Выставляются маячки, по которым впоследствии стягивается и выравнивается штукатурка. Один маячок устанавливается возле дверной рамы, другой — на углу проёма.
    Маячки для дверных откосов
    На каждом откосе устанавливается по два маячка
  2. Подготавливается цементный раствор. После тщательного перемешивания сухой смеси с водой составу дают отстояться в течение 15–20 минут. По истечении этого времени раствор готов к употреблению.
  3. Постепенно, начиная снизу и двигаясь вверх, заполняют пространство между маячками и выравнивают его шпателем. Первыми штукатурят вертикальные плоскости откосов. Горизонтальную часть покрывают в последнюю очередь.
  4. Высохшую штукатурку обрабатывают грунтовкой и покрывают шпаклёвкой. Это позволяет окончательно выровнять поверхность.
    Шпаклёвка дверного откоса
    Шпаклёвку наносят на откосы, предварительно обработанные грунтовкой
  5. По периметру откоса устанавливают охранный металлический уголок, перекрытый малярной сеткой (серпянкой).

Видео: как выровнять откосы входной двери

Установка наличников

Наличники всегда устанавливаются в последнюю очередь. Сборку проводят несколькими способами. Декоративные планки крепят:

  • пазовым способом;
  • гвоздями-невидимками;
  • на клей к стене.

Этапы установки таковы:

  1. Монтируют вертикальные наличники. Внутренняя сторона устанавливается по линии откоса или добора:
    • при посадке в паз стыкуют выступ на наличнике с выемкой на дверной раме;
      Установка наличников в паз рамы
      Для лучшей сцепки пазовое соединение промазывают тонким слоем клея
    • гвозди (без шляпки) вбивают с шагом 25–30 см по всей длине планки;
      Установка наличников на гвозди
      После полного погружения в древесину гвозди становятся невидимыми
    • в качестве клея используют «жидкие гвозди» или другие быстрозастывающие герметики.
  2. В верхней части наличники соединяются поперечной перекладиной. Стык может быть прямоугольным или диагональным (по желанию). Для изготовления диагонального соединения верхняя часть планки срезается под углом в 45о. Сделать это можно с помощью стусла или угловой циркулярной пилы. Стык обрабатывается герметиком с цветом, подобранным в тон наличникам.
    Раскрой наличника стуслом
    Угол в 45° выпиливается при помощи плотницкого стусла

Особенности установки различных типов дверей

Двери бывают не только распашного типа. К таковым относятся:

  • подвесные;
  • откатные;
  • маятниковые;
  • карусельные и другие конструкции.

Есть нюансы монтажа различных типов дверных конструкций.

Установка дверей купе

Двери-купе — разновидность раздвижных дверей, створки которых перемещаются по направляющему профилю сверху или снизу. Существуют также варианты конструкций, в которых два полотна заходят друг за друга.

Двери-купе
Двери-купе экономят пространство в маленьких помещениях

Монтаж этих дверей в корне отличается от установки распашных дверей. Рамы у них нет. Вместо этого над дверным проёмом устанавливается направляющий профиль, по которому на подвижной каретке перекатываются створки.

Характерными особенностями сборки можно назвать повышенные требования к состоянию дверного проёма (наличников и откосов на нём не ставят). Кроме этого, двери-купе бывают кассетного типа. Для них в стене обустраивается полость, в которую скрывается двигающееся полотно. Нишу, или кассету, монтируют из листов гипсокартона по традиционной технологии перегородки. Удобство такой двери состоит в том, что она не занимает лишнего пространства. Однако монтажные работы требуют внимания и тщательной подгонки всех деталей.

Видео: пошаговая инструкция по установке дверей-купе


Установка откатных дверей

Откатные модели отличаются нижним расположением подвижного механизма. Благодаря этому вес полотна можно увеличивать, а значит — увеличивается прочность створки. Откатные двери используют в крупных ангарах, складах. В жилых помещениях подобные конструкции применяются только в служебных и подсобных помещениях, требующих дополнительной защиты.

Откатные двери
Механизм откатной двери способен выдерживать большой вес дверного полотна

Особенностями монтажа откатной двери являются повышенные требования к состоянию напольного покрытия. Под линией крепления нижнего направляющего профиля нельзя располагать электрические кабели или трубы водопровода.

Монтаж двустворчатой двери

Двери с двумя створками не редкость в современных домах и квартирах. Их монтируют в гостиных комнатах и выходах на террасы.

Двустворчатая распашная дверь
Важным моментом в сборке двухстворчатой двери является установка правильного ровного зазора между полотнами

Особенности монтажа заключаются в том, что на две створки приходится одна рама. Поэтому порядок сборки несколько отличается:

  1. Сначала полностью собирают дверной блок вне проёма.
  2. Врезают петли, подгоняют зазоры.
  3. Затем двери разбирают и устанавливают раму в проём.
  4. После этого навешивают створки и устанавливают дополнительную фурнитуру — шпингалеты, специальный замок для двустворчатой двери и т. д.

Видео: установка двустворчатой распашной двери

Установка подвесной двери

Это дверь с подвеской не в виде петли, а в виде направляющего профиля, по которому передвигается полотно. Это ещё одна разновидность раздвижных конструкций. Монтаж не отличается сложностью. Главная задача мастера — правильно выставить и закрепить рельсу, по которой движется каретка дверной створки.

Схема подвесной двери
Схема монтажа подвесной двери поможет провести сборку самостоятельно

Такие двери изготавливаются как в заводских условиях, так и в домашних мастерских. Главное достоинство — представляет сложность для взломщика. Основной недостаток — отсутствие герметичности и низкие показатели термоизоляции и звукопоглощения.

Видео: устройство и монтаж подвесной раздвижной двери

Длительный срок эксплуатации, а также комфорт использования возможен благодаря соблюдению правил установки двери. Причём тип конструкции не важен. Выполнить все работы можно самостоятельно, при этом следует чётко соблюдать поэтапность и предварительно подготовить все инструменты.