Как установить входную дверь своими руками: особенности и инструкции

Установка входной двери

Основным элементом, обеспечивающим безопасность в доме или квартире, является входная дверь. Именно её первой увидят приходящие к вам люди, поэтому дверь должна быть не только прочной и надёжной, но и красивой. Тепло- и звукоизоляционные характеристики входной двери будут зависеть от качества её изготовления, используемых материалов и правильности выполнения монтажа. Если вы решили ставить входную дверь самостоятельно, необходимо строго соблюдать разработанные технологии и последовательность этапов установки, тогда работа будет сделана не хуже, чем при обращении к профессиональным мастерам.

Что потребуется для установки входной двери

Так как входная дверь должна надёжно защищать дом от непрошеных гостей, холода и постороннего шума, её монтаж надо выполнять аккуратно и старательно, с соблюдением всех рекомендаций специалистов. Но перед тем как приступить к установке двери, её сначала надо купить.

Рекомендации по выбору двери

Чаще всего люди меняют входные двери с целью обезопасить свой дом от воров. При выборе двери обращают внимание на качество её изготовления — она не должна быть очень тонкой, чтобы можно было обеспечить надёжную защиту жилья. Слишком толстую и массивную дверь приобретать тоже не стоит, иначе возникнут трудности с её открыванием.

Необходимо обязательно смотреть на качество и технологию исполнения петель, чтобы они были защищёнными, к ним не было доступа снаружи, иначе смысла в дорогих надёжных замках и прочном дверном полотне не будет. Так как полотно имеет большой вес, петли должны иметь необходимую прочность, чтобы выдерживать нагрузку в течение длительного времени. Для входной двери большое значение имеют её тепло- и звукоизоляционные характеристики, она должна защищать дом от холода и посторонних звуков с улицы или из подъезда.

Входная дверь
Входная дверь должна защищать дом от воров, холода и постороннего шума улицы

Перед тем как купить входную дверь, обязательно измерьте дверной проём даже в том случае, если вы уверены, что он имеет стандартные размеры. Обращайте внимание на характеристики двери — если вы будете устанавливать её в дом или квартиру, а не в бункер, то не стоит покупать самые дорогие и массивные модели, достаточно приобрести прочную и надёжную дверь средней ценовой категории.

Необходимые инструменты и материалы

Если вы решили самостоятельно монтировать входную дверь, то вам понадобится:

  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • измерительные инструменты;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пила и топор;
  • сварочный аппарат;
  • деревянные клинья;
  • цементный раствор;
  • монтажная пена;
  • анкеры.
Инструменты для монтажа входной двери
В зависимости от того, каким способом вы будете монтировать входную дверь, в набор инструментов могут добавиться те или иные приспособления, например, струбцина, гидравлические упоры и т. д

В зависимости от того, какие двери устанавливаются, набор необходимых инструментов может меняться. Необходимо также определиться, чем будет заполняться пространство между стеной и дверной коробкой — монтажной пеной или цементным раствором.

Как подготовить проём для установки входной двери

От того, насколько правильно подготовлен дверной проём, во многом зависит простота и качество установки входных дверей. Чем точнее вы подгоните его размер под габариты дверной коробки, тем меньше будет монтажный зазор и тем надёжнее будет установлена дверь. Если проём окажется слишком большим, то двери будут располагаться в подвешенном состоянии, поэтому говорить о надёжности монтажа не придётся. Если же он в точности совпадёт с размерами двери, то не получится правильно её выставить и качественно заполнить зазор монтажной пеной. Средняя величина зазора между дверной коробкой и проёмом должна составлять 15–25 мм.

Если возникает необходимость увеличить дверной проём, то делают это при помощи перфоратора и болгарки. Намного больше вопросов возникает в том случае, когда его надо уменьшить. Гораздо проще убрать лишние 100 и более миллиметров, так как сделать это можно при помощи кирпича, чем, например, выбрать зазор в 50 мм. В таких случаях используется дополнительная металлическая рамка, которая вставляется и фиксируется в проёме. Эта конструкция охватывает стену с двух сторон и выравнивает проём, а оставшиеся пустоты заполняются раствором.

Подготовка дверного проёма
Дверной проём должен быть на 15–25 мм шире и выше дверной коробки

Для очистки проёма от штукатурки и раствора используется перфоратор. Особо тщательно это надо делать в нижней части, чтобы дверь можно было установить на одном уровне с полом в прихожей. Внизу может находиться деревянный брус или кирпич, которые утратили свою прочность, поэтому надо оценить их состояние и при необходимости заменить.

Видео: подготовка дверных проёмов

Выбор крепежа

После того как вы правильно выставите входную дверь, её надо прочно закрепить, для чего используются анкеры. Так как конструкция имеет довольно большой вес, чтобы сохранить её положение, надо использовать мощные крепёжные элементы.

Особенностью анкеров является то, что они могут расширяться внутри стены и в отличие от гвоздей или шурупов обеспечивать прочное крепление — со временем они не расшатываются, поэтому прочность фиксации не ослабевает.

Для установки дверей может использоваться несколько типов анкеров.

  1. Забивные. Они имеют корпус со специальными разрезами и болт. В подготовленное отверстие вставляется корпус, после чего в него закручивается болт. В результате этого анкер распирается и обеспечивается надёжное крепление. Рабочая часть дополнительно усилена, поэтому со временем крепление не ослабевает и не расшатывается от всевозможных вибраций.
    Забивные анкеры
    Забивной анкер состоит из корпуса, который вставляют в отверстие, и крепёжного болта
  2. Клиновые. По своей форме они похожи на забивные. Во время закручивания гайки стержень начинает подтягиваться, вместе с ним движется клин, который закреплён на конце. Происходит расширение лепестков корпуса, за счёт чего анкер надёжно фиксируется в отверстии.
    Клиновые анкеры
    На конце клинового анкера есть утолщение, которое во время зажатия гайки подтягивается и обеспечивает надёжное крепление
  3. Стержневые. Здесь фиксация также происходит во время закручивания гайки за счёт расширения лепестков корпуса. Есть большой выбор таких элементов по длине и способности фиксировать части на определённом расстоянии друг от друга.
    Стержневой анкер
    Стержневой анкер имеет большую длину и может иметь два утолщения, поэтому обеспечивает более надёжную фиксацию
  4. Химический. Фиксация анкера осуществляется при помощи специального клея. В готовое отверстие на 2/3 длины заливают клей и устанавливают болт. После застывания состава образуется прочное и надёжное соединение. Такое крепление используется для фиксации дверей в пористом материале. Для обеспечения надёжного крепления надо качественно очищать отверстие и подавать клеящий состав из специальных капсул, в которых компоненты смешиваются в нужных пропорциях.
    Монтаж химического анкера
    Клеящий состав должен подаваться из специальных капсул, в которых клей и отвердитель смешиваются в необходимых пропорциях

При выборе диаметра анкера надо учитывать размеры отверстия в коробке. Если его диаметр составляет 13 мм, то надо брать крепёж на 12 мм. Для установки металлической входной двери чаще всего используются клиновые изделия. Они образуют распор в самом начале отверстия, поэтому даже если край стены немного рассыплется, на прочность крепления это не повлияет.

Если дверь устанавливается в плотный проём с минимальными зазорами, можно использовать забивные анкеры. Для надёжной фиксации используют крепёжные изделия длиной 100–150 мм в зависимости от промежутка между коробкой и стеной. На одну сторону устанавливают по три анкера. Наружная часть болта не должна мешать двери закрываться, поэтому обычно используют крепёжные элементы с потайной головкой, а у клиновых анкеров выступающую часть аккуратно срезают.

При монтаже анкеров надо выбирать сверло, которое точно соответствует диаметру корпуса крепёжного элемента. Если оно будет больше, то фиксация получится менее надёжной, потому что во время сверления отверстие разобьётся. Отверстие под анкер должно быть перпендикулярно дверной коробке, причём следить за этим нужно с самого начала. Если было допущено отклонение и неопытный мастер пытается исправить ошибку, отверстие расширится, поэтому анкер будет сидеть не очень плотно.

Как замерить входную дверь для установки

Очень редко в домах или квартирах бывают идеальные дверные проёмы, поэтому их необходимо выравнивать. Если проём будет иметь невертикальные стены, то петли и другая фурнитура будут работать неравномерно и быстро сломаются.

Чтобы избежать возможных проблем при установке входных дверей, а именно необходимости сужать или расширять проём, подпиливать полотна, доборы, наличники, делать закладные элементы и т. д., надо правильно выполнить замеры.

Чтобы рассчитать ширину дверного проёма, к ширине дверного полотна добавляют две толщины дверной коробки, 4 мм по замку и 2 мм по петлям, а также по 10 мм с каждой стороны на монтажные швы. При расчёте высоты проёма надо к высоте полотна прибавить две толщины коробки, зазоры по притворам и 10 мм на монтажный шов.

Замеры дверного проёма
Во время проведения замеров надо правильно определить высоту, ширину и толщину дверного проёма, чтобы в него ровно встала дверная коробка и остались необходимые монтажные зазоры

При подготовке дверного проёма надо обеспечить соблюдение следующих условий:

  • одинаковая высота в любой точке, отсутствие выступов на полу и в верхней части;
  • параллельное расположение противоположных стоек;
  • одинаковая ширина проёма по всей длине, все углы должны быть прямыми;
  • постоянная толщина по всему проёму.

Установка входной двери своими руками

Монтаж входной двери выполняется в одной и той же последовательности независимо от её конструкции. После того как вы определились с размером проёма и выполнили его подготовку, можно переходить непосредственно к установке двери.

Порядок выполнения работ будет следующим.

  1. Отделение полотна от дверной коробки. Если есть возможность снять полотно, то лучше это сделать, так будет намного проще выполнять монтажные работы.
  2. Установка короба. Для этого придётся пригласить помощника, так как самостоятельно выполнить этап не получится. При помощи деревянных или металлических клиньев дверная коробка выставляется в вертикальном и горизонтальном положении, которое контролируется строительным уровнем. Со всех сторон зазор между коробкой и проёмом должен быть приблизительно одинаковым.
    Выравнивание дверной коробки
    Для выравнивания дверной коробки необходимо использовать подкладки из подручного материала, а положение самой коробки контролировать строительным уровнем
  3. Сверление отверстий. Через монтажные прорези бурятся отверстия в стене сначала со стороны петельного косяка, а потом — с противоположной. Если заготовок под сверление на косяках нет, то их делают по три с каждой стороны и по два сверху и снизу.
    Бурение отверстий для анкеров
    Диаметр отверстий должен в точности соответствовать размеру имеющегося крепежа
  4. Фиксация анкеров. В приготовленные отверстия на боковых сторонах вставляем анкеры и надёжно их фиксируем. Навешиваем полотно и проверяем, как оно открывается. Если все нормально, полотно снимаем и фиксируем раму сверху и снизу. Снова навешиваем полотно и проверяем, как оно открывается. Если необходимо, можно выполнить корректировку положения путём ослабления и затягивания гаек.
    Фиксация анкеров на дверной коробке
    После установки анкеров в подготовленные отверстия проводится финишная примерка дверного полотна и окончательное затягивание крепёжных элементов
  5. Заполнение швов. Осталось заполнить зазоры при помощи монтажной пены или цементного раствора и закрыть все непрезентабельные места обналичкой.
    Заполнение швов в дверной коробке
    Шов между дверной коробкой и проёмом заполняется монтажной пеной или цементным раствором

Видео: установка входной двери

Особенности установки входной двери в газобетон

Газобетон является современным материалом, который часто используется для строительства домов. То, что он пористый, даёт много преимуществ, но и является его недостатком. Технология установки входных дверей в газобетон немного отличается от традиционной.

Если установить входную дверь в такой дом обычным способом, то пористый материал не сможет обеспечить её надёжное крепление, поэтому здесь надо действовать по-другому. Блоки специально подготавливаются, их внешняя часть оклеивается гидроизолирующей самоклеящейся лентой или грунтуется составом глубокого проникновения. Такие меры помогут защитить блок от влаги и укрепляют его поверхность.

Способы монтажа входной двери в газобетон.

  1. Деревянная обвязка. При установке массивных дверей высокие нагрузки могут вызвать деформацию газобетона, поэтому дверная коробка устанавливается на закладные брусья или раму-обвязку. Деревянные элементы обрабатываются антисептиками, в дверном проёме они фиксируются на клей и дополнительно закрепляются болтами. С обвязкой дверная коробка соединяется саморезами.
    Варианты монтажа дверей в газобетон
    При использовании деревянной обвязки её элементы крепятся на клей и на болты, а дверная коробка устанавливается на саморезы
  2. С помощью анкеров. Для облегчённых конструкций можно использовать анкеры для газобетона — они могут быть клеевыми или распорными.
    Монтаж на распорный дюбель
    Облегчённые входные двери можно крепить в газобетон при помощи распорных или клеевых анкеров
  3. Металлический каркас. Это самый надёжный способ монтажа — используется рама из металлических уголков, её части охватывают проём, а между собой соединяются перемычками. Для массивных входных дверей надо использовать уголок сечением 50х50 мм.
    Обвязка из металлического уголка
    Рамка из металлического уголка является самым надёжным способом монтажа входных дверей в газобетоне

Технология монтажа при помощи металлического каркаса будет следующей.

  1. По размеру дверного проёма готовят два комплекта уголков, состоящих из двух длинных и двух коротких элементов.
    Уголки для изготовления рам
    Для установки двери в проём из газобетонных блоков необходимо иметь два комплекта металлических уголков для изготовления П-образных рам
  2. Сваривают две П-образные арки и вставляют с наружной и внутренней стороны проёма. Между собой они соединяются при помощи ленточных перемычек.
  3. Перемычки фиксируют к стене при помощи саморезов.
  4. Вставляют дверную коробку и выравнивают её при помощи деревянных клиньев в вертикальном и горизонтальном положении.
  5. Через перемычки и коробку в газобетон вкручивают саморезы длиной 15 см.
    Установка рам для крепления двери
    Рамы для усиления проёма крепятся при помощи анкеров, устанавливаемых в перемычки и в саму коробку
  6. Зазоры заполняются монтажной пеной.

Установка двойной двери

Двойные двери имеют общую коробку и два полотна, которые размещены с разных сторон. Если в регионе суровые зимы, то одинарные входные двери не всегда могут обеспечить необходимые теплоизоляционные характеристики, поэтому выходом из ситуации становится монтаж двойного входного контура. В противном случае из-за большой разницы температур снаружи и изнутри на поверхности полотна будет образовываться конденсат, который приведёт к коррозии металла, а возникающая наледь не позволит нормально открывать и закрывать дверь.

Двойная дверь
Чаще всего наружную дверь делают металлической, а внутреннюю деревянной

Двойная дверь может быть установлена в дверной проём большой толщины. Чем больше воздушная прослойка между полотнами, тем лучше теплоизоляционные характеристики такой конструкции. Полотна двойной двери открываются в разные стороны, между ними должно быть расстояние, которое позволит свободно двигаться ручкам. В квартирах свободного пространства обычно недостаточно, поэтому между дверями остаётся мало места. Чтобы ручки не мешали друг другу, на каждом полотне они должны монтироваться на разной высоте.

В двойной двери не получится использовать глазок, поэтому для того чтобы видеть, кто к вам стучится в дверь, придётся устанавливать систему видеонаблюдения.

Установка двойной двери ничем не отличается от обычной, просто у неё больше толщина дверной коробки и два полотна, открывающиеся в разные стороны, вместо одного. Могут использоваться следующие сочетания:

  • оба полотна металлические;
  • наружное металлическое, а внутреннее деревянное (оптимальный вариант);
  • два деревянных полотна (используется редко).

Установка ручек

Ручка входной двери должна быть прочной, надёжной и красивой, чтобы она могла выдерживать большое количество циклов открывания и закрывания, а также выступала украшением дверного полотна. Дверные ручки обычно делаются из металла, лучше, если они имеют скрытое крепление, а их монтаж выполняется изнутри при помощи длинных винтов.

Технология установки будет такой.

  1. Покупка необходимой фурнитуры.
  2. Примерка ручки на дверном полотне и отметка мест для её крепления.
  3. Создание первого крепёжного отверстия при помощи электродрели.
  4. Монтаж ручки одним винтом и корректировка расположения других отверстий.
    Монтаж ручки входной двери
    Монтаж наружной дверной ручки должен выполняться винтами изнутри, чтобы ее нельзя было открутить с улицы
  5. Создание всех крепёжных отверстий.
  6. Фиксация ручек при помощи винтов.

Входящие в комплект дверной ручки винты обычно имеют длину больше, чем это необходимо, поэтому их надо обрезать под нужный размер.

Как установить дверной звонок на входную дверь

Если вы решили установить дверной замок своими руками, в этом нет ничего сложного. Сначала надо ознакомиться с технологией выполнения работ и с существующими нюансами. На подготовительном этапе нужно прибрести кнопку, часто на металлических дверях она уже есть в комплекте. Выбор кнопок и звонков достаточно большой, поэтому следует определиться с внешним видом, наличием дополнительных функций и мелодией звонка, а также выяснить, как и где лучше проложить кабель. Если есть возможность, кабель желательно спрятать в стену. Когда это не получается, используют декоративные короба.

Так как мощность звонка небольшая, то будет достаточно двухжильного провода сечением 1,5 мм2. Для современных моделей, имеющих подсветку и другие дополнительные функции, может потребоваться трёх- или четырехжильный провод. Если у вас недостаточно опыта, то лучше устанавливать простые и надёжные устройства.

Монтаж дверного замка своими руками выполняется следующим образом.

  1. В стене около двери делают сквозное отверстие.
  2. При помощи перфоратора и специальной насадки прорубают штробу для прокладки кабеля.
  3. С наружной стороны устанавливают кнопку, а с внутренней — звонок. Для крепления используют дюбели.
    Монтаж кнопки звонка
    Кнопка звонка фиксируется возле двери с внешней стороны на удобной высоте
  4. Кабель соединяют со звонком и кнопкой.
  5. Отключают питание в доме и подсоединяют провод от звонка к системе электропроводки дома. К звонку подключают нулевой проводник, фазу прокладывают к кнопке, а только потом к звонку. При замыкании контакта на кнопке должен срабатывать звонок.
    Схема подключения звонка
    Нулевой провод питания идёт сразу на звонок, а фазный проходит через кнопку, которая замыкает цепь при нажатии

Установка наличников

При помощи наличников закрывается пространство между дверной коробкой и стеной. Эти декоративные элементы придают входной двери завершённый и привлекательный вид. Они могут быть плоскими, округлыми или фигурными. Если плоские элементы можно стыковать в любом виде, то для двух остальных типов это делается под углом 45o. Для получения ровной линии реза нужно обязательно использовать стусло.

Кроме этого, наличники могут быть сплошными или иметь специальный канал, в который удобно прятать провода, если в этом есть необходимость. При выборе наличников и доборов надо смотреть, чтобы их цвет и текстура совпадали с оттенком дверного полотна и короба.

По способу монтажа наличники бывают:

  • накладные — они монтируются при помощи крепёжных элементов;
  • телескопические — фиксируются при помощи специального гребня, который вставляется в паз на доборном элементе, для более надёжной фиксации дополнительно может использоваться клей.
    Схема крепления телескопических наличников
    Телескопические наличники крепятся к доборным элементам при помощи соединения «шип-паз», что позволяет скрыть небольшие неровности стены в районе двери

Технология монтажа наличников очень проста.

  1. Проводятся замеры.
  2. При помощи ножовки и стусла отрезают детали необходимой длины.
  3. Наличники фиксируются по краям дверной коробки. Крепление может производиться при помощи гвоздей без шляпок с последующей маскировкой места их установки мебельными наклейками или на жидкие гвозди, которые наносятся точечно, после чего элемент прижимается к стене.
    Монтаж фигурных наличников
    Наличники могут фиксироваться при помощи жидких гвоздей или специальных гвоздей без шляпок

Монтаж доборных элементов

Из названия понятно, что доборные элементы предназначены для установки в тех местах, где толщина дверной коробки меньше толщины стены. При их установке надо придерживаться следующих правил:

  • если доборы устанавливаются на готовую дверь, то сначала снимаются наличники. Монтируются они уже на доборные планки;
  • ширина проёма замеряется в нескольких местах, чтобы можно было определиться с шириной доборных элементов;
    Монтаж доборных элементов
    К обычным доборным планкам наличники просто прижимаются, а к телескопическим прочно фиксируются при помощи специальных пазов
  • для крепления панелей могут использоваться гвозди, саморезы или клей;
  • зазоры заполняются монтажной пеной или силиконовым герметиком.

Доборный элемент выглядит в виде буквы «П», крепиться он может к дверной коробке, к стене или к брусу, закреплённому на стене. Так как эти элементы не испытывают нагрузок, то для их фиксации достаточно клея, если же монтаж выполняется на гвозди или саморезы, места их установки надо закрыть заглушками.

Монтаж доборов
Если доборы фиксируются на гвозди или саморезы, их шляпки надо утапливать в деревянное основание и закрывать специальными заглушками

При выборе дверей надо обращать внимание на наличие в коробе специальных пазов, в которые крепятся доборы.

Видео: монтаж доборов

Как проверить, правильно ли установлена входная дверь

После монтажа входной двери до заделки швов и установки доборных элементов и наличников выполняется проверка правильности монтажа.

Во время проверки необходимо обращать внимание на следующие детали.

  1. Положение дверного полотна. Дверь надо открыть на 90o, она должна оставаться в этом положении, не открываться дальше и не закрываться. Затем её проверяют в других положениях — на 45 и при 15o. Если полотно не двигается, значит, оно правильно выставлено в вертикальной и горизонтальной плоскости.
  2. Проверка усилия на открывание. Здесь все зависит от толщины уплотнителей. Если они мощные и широкие, то первое время дверь будет открываться туго. При тонких уплотнителях дверное полотно должно открываться без усилия.
  3. Проверка усилия на закрывание. Определённых стандартов, с каким усилием должна закрываться входная дверь, нет. Здесь все зависит от того, насколько это удобно владельцам. У многих дверей есть эксцентрик, при помощи которого можно отрегулировать прихлоп. Если в доме есть маленькие дети, то регулировку выполняют так, чтобы дверное полотно закрывалось сравнительно легко.
  4. Работа замков. Замки должны открываться и закрываться плавно без заеданий и посторонних звуков.
  5. Монтажные швы. Они должны быть равномерно заполнены пеной или раствором без видимых пустот. Если часть пены вышла за габариты дверей, её надо обрезать.

Если проверка прошла успешно и результат вас устроил, можно переходить к монтажу декоративных элементов.

Демонтаж входной двери

Перед началом демонтажных работ надо убрать предметы, которые будут мешать, и защитить напольное покрытие в доме. Рекомендуется также унести из коридора мебель и одежду или хотя бы их хорошо накрыть плёнкой, потому что при демонтаже откосов будет много пыли.

Демонтаж деревянной входной двери производят в несколько этапов.

  1. С петель снимается дверное полотно.
  2. Демонтируются наличники. Для этого используют топор или гвоздодёр. Если декоративные элементы будут использоваться дальше, то их нужно снимать очень аккуратно.
    Демонтаж наличников
    Деревянные наличники демонтируют при помощи топора и молотка
  3. Разбирают короб. Работы начинают с порога, который распиливают пополам и удаляют при помощи гвоздодёра. Боковины и верхнюю перекладину отдирают при помощи гвоздодёра или монтировки.
    Демонтаж деревянной дверной коробки
    Сначала демонтируют нижнюю часть коробки, а затем боковины и верх

Металлическая дверь снимается немного по-другому.

  1. Сначала также снимается дверное полотно. Если деревянную дверь достаточно приподнять и снять с петель, то здесь петли надо открутить.
  2. Откручиваются анкеры, которыми закреплён короб. Если фиксация выполнялась на сварку, то при помощи болгарки отрезают крепление.
    Демонтаж металлической дверной коробки
    Если монтаж выполнялся на сварку, то крепления дверной коробки придётся срезать при помощи болгарки
  3. Если вытянуть дверную коробку не удаётся, при помощи перфоратора удаляются откосы. Необходимо также снять наличники.
  4. Короб вытягивается из дверного проёма.

Видео: демонтаж дверей

Если изучить технологию установки входных дверей, то становится понятно, что она сравнительно проста, а справиться с такой задачей вполне под силу самостоятельно. Во время установки двери надо правильно выставить раму и надёжно её зафиксировать. Все работы выполняются аккуратно, чтобы на полотне и коробе не появились царапины и вмятины. При выполнении этой работы своими руками вы не только сможете сэкономить значительные средства, но и получите опыт, который пригодится в будущем и которым вы сможете поделиться со своими знакомыми.